Сегодня наша героиня – истинная парижанка по духу и праву рождения.

В ее «золотой» книге клиенток – принцессы, герцогини, первые леди и звезды мирового масштаба, на ее счету – ни одной провальной коллекции! Благодаря своему художественному совершенству ее платья принадлежат истории европейской культуры, как портреты кисти выдающихся художников.

Именно ее имел в виду американский дизайнер Билл Бласс, говоря: «Мода – не искусство и никогда ею не была, за исключением того, что производилось в ателье двух мастеров – Кристобаля Баленсиаги и Мадам Гре». 

Скульптор высокой моды Мадам Гре, чье сидение в автомобиле было обито норковым мехом, ушла из этого мира в полном забвении и бедности.

Сегодня ее имя незаслуженно забыто, оно явно держится в тени более предприимчивых современниц, сумевших создать не только уникальный стиль, но и бизнес-империю, увековечившую их достижения. Для проекта paris.chance огромной честью будет исправить эту историческую несправедливость, тем более, что у нас в запасе – такой замечательный источник, как книга Бертрана Мейер-Стабле.

Жермен Кребс родилась в 1903 году в Париже. Мы мало знаем об ее детстве, но судя по мечте стать балериной, а затем скульптором можно сделать вывод – искусство играло заметную роль в воспитании девочки. Первой работой во взрослой жизни для будущей Мадам Гре стала должность помощницы закройщицы в модном доме на Вандомской площади. Знаковое место для профессионального старта, особенно, в условиях 20-х годов прошлого века, когда Парижем грезила и Европа, и Америка. Уже в 1930 году она начинает продавать свои выкройки платьев и манто крупным закупщикам и комиссионерам обоих континентов. Тремя годами позже она становится совладелицей модного дома Alix Barton. Надо сказать, эта удивительная женщина с легкостью меняла имена!

История моды знает ее, как Жермен Кребс, Марсель Аликс, Аликс, Аликс Бартон, Аликс Гре, Мадемуазель Гре, Мадам Гре – творческий поиск в действии! На самом деле, это был поиск абсолютного совершенства – совершенства ткани, технологии и эстетики. Созданный ею новый стиль драпировки получил признание после спектакля Жироду «Троянской войны не будет». Работая на тот момент под маркой Alix, она сумела придумать такие костюмы для спектакля, что актрисы начали носить их в жизни, заставив Париж заговорить о новом модельере.

Уже в первых коллекциях Alix Barton проявились основы индивидуального стиля будущей Мадам Гре, в частности, ее особой техники – создания силуэта при помощи драпирования фигуры тканью при минимуме швов. Чем ей удалось выделиться на фоне других кутюрье? Прежде всего, виртуозной техникой драпирования, и, конечно же, скульптурной эстетикой.

В эпоху, когда в моде торжествовали две женщины-кутюрье, представлявшие два полярно противоположные взгляда на моду – Вионне и Шанель, творчество Жермен Кребс явило собой искусство в чистом виде, рассказанное доступным языком волнистых линий и завитков.

Мишель де Брюнхофф, бывший на тот момент постоянным представителем парижского стиля в журнале Vogue и открывший для публики немало гениев высокой моды, был настолько потрясен технологией ее кроя, что посвятил ей целых две страницы журнала, стимулировав интерес заокеанской клиентуры.

В 1934 году Аликс открыла собственный модный дом, став его единственным творческим директором. В то время понятие «минимализм» еще не было введено в обиход, но сама эстетика минимализма была с успехом воплощена в доме 83 по улице Фобур-Сент-Оноре.

Вот как описывает Бертран Мейер-Стабле обстановку дома Alix: «Салон с белыми стенами, зеркала от пола до потолка, стулья и кресла из светлого дерева, никаких украшений; ковер, прибитый к полу – светлых тонов, как и обивка мебели. При модном доме нет магазина, здесь не увидишь витрины с сумочками или шарфами. Интерьер и обстановка подчеркнуто строгие и аскетичные...».
После успеха ее костюмов к пьесе «Троянской войны не будет» ее завалили заказами звезды сцены и экрана. У нее одевались аристократки и особы королевской крови – и все восхищались оригинальностью ее стиля. Как художник по костюмам, Аликс всегда умела верно передать тональность и колорит пьесы – от костюма Смерти для пьесы по П. Мериме до костюма индийского мальчика по Р. Тагору.

На парижской Всемирной выставке 1937 года Аликс одела в платье из уложенной складками ткани статую в Павильоне «Элегантность». Она также продемонстрировала горельеф в платье из драпированной ткани во французском павильоне на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Она исследовала формы человеческого тела как скульптор и создавала одежду, облекающую это тело, как модельер: «редко бывает, чтобы человеку удалось выполнить обе эти задачи с одинаковым успехом». 

Псевдоним Grès появился в жизни Жермен Кребс, как обратный акроним имени ее второго мужа – русского художника Сергея Черевкова, который, как поговаривают, пришел в ярость, узнав, что жена присвоила его собственный псевдоним. Но для Жермен (она же Аликс) он оказался очень успешным. Между стилем Grès и стилем Alix нет принципиальной разницы, и кутюрье осталась верна методу, который сделал ее знаменитой еще во время первых экспериментов с драпировками из шелкового джерси. Показ первой коллекции дома Grès пришелся на период оккупации Парижа, и свою позицию Мадам Гре выразила через цветовую гамму.

Если отдельные модели коллекции синего, белого и красного цвета могли натолкнуть на мысль о флаге независимой Франции, то последнее платье, объединившее в себе все три цвета в нужном порядке, снимало напрочь все сомнения.

Немцы закрыли дом Grès. 

После войны дом не просто возобновил свою работу, но и вышел на пик успеха, несмотря на то, что концептуально он противостоял новым веяниям в лице Кристиана Диора с его женщиной-цветком в стиле New Look.

Идеальная одежда в понимании Аликс должна быть сделана без швов из одного куска ткани. Ее стиль по праву называют неоклассицизмом во французской моде.

Как определить знаменитую складку Гре?

Если верить организаторам выставки Madame Grès, состоявшейся в музее Бурделя весной 2011 года, «это последовательность складок, укладываемых на ткани по прямой через каждые 3 см. У складок одинаковая глубина -1,5 см, они зашиваются с изнанки, а их высота с лицевой стороны составляет 2 мм. Специально для платьев, состоящих из таких складок, в конце шестидесятых годов на фабрике Racine была изготовлена шелковая ткань исключительной ширины. 280 см такой ткани после укладывания складками по технике Гре превращаются в 7 см.

Складки фиксируются с помощью огромного количества булавок на деревянном манекене, обтянутом крафт-бумагой. В процессе работы джерси отматывается от рулона по мере надобности и отрезается только один раз – когда работа завершена. Уложенный складками лиф платья нашивается на бюстье с косточками… Юбка (для нее используется джерси без складок) составлена из полотнищ, которые представляют собой продолженное бюстье. Обычно на юбку для драпирующего платья Гре уходит от 13 до 21 метра ткани».

Новизна платьев Мадам Гре складывается из трех компонентов: новизна материала, новизна техники и новизна колорита.

Для нее были созданы ткани с причудливыми названиями: дьерсафин, дерисил, дерсатимикс. Она первая начала работать с джерси из искусственного шелка, и на фоне тяжелых платьев Диора, Фата и Бальмена ее костюмы облегают тело, как вторая кожа.

Говоря о виртуозности ее техники, приведем один, но яркий пример – за период создания каждой коллекции Мадам Гре приводила в негодность, в среднем, три пары ножниц. «Когда я драпирую манекенщицу шелковой тканью, она начинает реагировать на мои прикосновения, а я пытаюсь отгадать смысл этой реакции и использовать ее в моих целях. Так я придаю платью силуэт и форму, которую хотела бы принять сама ткань», - признавалась кутюрье.

Ее кредо – тело должно ощущать себя свободным, поэтому ткань на ее платьях, как живая, обвивается вокруг тела, обрисовывает его формы. Избыток собирается в мягкое плиссе, подчеркивая изгиб поясницы, талия не бывает широкой, бедра тяжелыми, а декольте непристойным.

Это искусство!

Плюс ко всему, Мадам Гре – непревзойденная колористка, которая всегда безошибочно находила нужный цвет и гармоничные переходы.

Любопытная деталь: показы коллекций модного дома Grès принципиально отличались от тех показов, к которым мы привыкли сегодня. Холодная белизна салона, отсутствие отвлекающих факторов в виде шоу, торжественно запертая перед началом дефиле дверь…

Манекенщицы выходили на подиум без шляп, драгоценностей, перчаток и почти без макияжа. Зрители не распыляли внимание, рассматривая разряженных кукол, а сосредотачивались на архитектуре каждой модели.

«Одна из целей, к которым я стремлюсь – безупречность, - призналась Мадам Гре. – Чтобы платье, созданное в одну эпоху, могло оказаться востребованным в следующей, оно должны обладать абсолютной чистотой линий. В этом секрет долголетия модели». К 1967 году у великого кутюрье наметился творческий кризис, но ей помог совет главного редактора французского Vogue Франсина Крессана – забыть о классике и нацелиться в своем творчестве на «молодых сексапильных женщин».

Первым прорывом в попытке объединить неоклассицизм и эротическую эклектичность конца 20-го века стало белое шелковое платье с черным бархатным передником для Жаклин Кеннеди. Фотография этого платья обошла весь мир!

Вторая волна успеха преобразила затворницу, какой всегда оставалась гениальная, но очень непростая в общении Жермен Кребс. Она начала участвовать в жизни своей отрасли, путешествовать, получать премии, выставлять свои произведения в музеях. У нее появились проекты в области парфюмерии, совместный проект по производству ювелирных изделий с домом Cartier и даже попытки найти себя в прет-а-порте.

Если бы мы задались целью снять фильм о Мадам Гре, то нам пришлось бы немало потрудиться над психологическим портретом героини, тем более что она тщательно скрывала от публики все, что не касалось творчества. 

Писательница и журналистка Эдмонда Шарль-Ру назвала ее «диктатором, который прикидывается мышкой. Это великая скрытница. Вытянуть из нее, кто она такая, гораздо труднее, чем заставить разговориться главаря мафии». 

А дизайнер дома Grès Пегги Юин Лин рассказывала: «Она носила на поясе связку ключей и казалась каким-то женским вариантом Синей Бороды. Она тряслась от холода, даже когда на ней  была лисья шуба мехом внутрь. С теми, кого она любила, всегда была мягкой, готовой помочь, а с остальными держалась высокомерно и презрительно. Она ревновала друзей к их окружению»….

Фильм о Мадам Гре, к большому сожалению, не может завершиться хеппи-ендом. Будучи гениальным скульптором моды, она не сумела противостоять нечистоплотности хитрых дельцов. Уступив контрольный пакет акций Бернару Тапи, она перестала владеть ситуацией. Ей довелось воочию наблюдать падение собственного детища – были разворованы архивы, перекрыты кредиты, и в 1987 году модный объявлен банкротом.

Даже поддержка Юбера Живанши, истинного аристократа и джентльмена, не сумела остановить судебную машину.

Три этажа модного дома были опустошены за один день.

Судебные исполнители порубили топорами мебель и деревянные манекены, а выкройки и платья - вынесли в мешках для мусора….

Уход из жизни Мадам Гре стал причиной для общественного расследования и взаимных обвинений между французским модным сообществом и дочерью кутюрье Анной Гре.

В нашем фильме заключительным кадром стал бы взгляд уже состарившейся Мадам Гре, которая провела последние годы в специальной лечебнице, куда-то вдаль, где над горизонтом плывут причудливые облака, и из их изгибов и завитков рождаются плавные линии платьев Grès.

Платьев, не подвластных времени, словно статуи античных богов и героев….

Материалы подготовлены Анной Залевской
06.01.2016

p/s/

Среди клиенток Мадам Гре (Madame Grés) были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Барбра Стрейзанд, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.

Награды

Назван кавалером ордена Почетного легиона в 1947 году.

Избран президентом избранного президента Chambre Syndicale of Paris Couture в 1972 г.

Dé d'Or (Золотой наперсток) для пошива одежды Cartier в 1976 году.

Премия Нью-Йоркского университета за творческое лидерство в искусстве в 1978 г.

Назван лучшим в Италии Национальной палатой высокой моды Италии.